Садовая ежевика попадает на наши дачные участки неслучайно, она как воспоминание о детстве. Набредёшь, бывало, у реки, в зарослях камыша, на куст ежевики, где ягод больше, чем листьев… И что там шипы, если награда – сочные, вкусные ягоды! Дикая ежевика нежная, совершенно не транспортабельная. То ли дело нынешние сорта американской селекции: ягоды долго хранятся, а побеги – без шипов.
Сажайте как виноградный куст
Сортов сейчас очень много: Техас, Торнфри, Кумберленд, Дарроу, Флинт (перечислила самую малость), есть с колючими побегами, стелющиеся и прямостоячие, укореняющиеся верхушками и корневыми побегами. Разнообразны сорта и по срокам созревания. У меня растут три сорта, один начинает поспевать в июне, второй – в июле, третй – до морозов с ягодами.
Всех их объединяют одни и те же требования к почве и уходу. Начнём с выбора участка и подготовки почвы. Культура не любит тяжёлых почв, вредно близкое залегание грунтовых вод. Корни у неё располагаются глубже, чем у малины, поэтому и к засухе она устойчивее. Учтите, что весной даже временное затопление может повредить корневую систему, и побеги погибнут. Участок выберите тёплый, защищённый от ветров, иначе зимой побеги иссушаются. Ежевика светолюбива. Можно посадить её у беседки или у какого-нибудь строения с хорошо прогреваемой, освещённой стороны, но не у самой стены, иначе при дождливой погоде она затопится водой с крыши дома.
Сажайте как виноградный куст. Почву выньте из борозды или ямы, смешайте с органикой (10 кг на 1 кв. м) и минеральными удобрениями (сернокислый калий – 20-30 г, суперфосфат – 10-15 г на 1 кв. м). Соединения с хлором не применяйте, ежевика хлор не переносит. На плодородных почвах органику можно не вносить, чтобы не было роста побегов в ущерб плодоношению. По этой же причине я не использую на ежевике азотные удобрения и куриный помёт. На многолетних посадках пользуюсь коровяком.
На шпалере
Итак, место выбрано. Здесь она и проживёт у вас 10-15 лет. Выращиваю я кустарник на шпалере высотой в 1,5-2 метра. Посадка ленточным способом. На шпалере натяните несколько рядов проволоки и аккуратно (побеги хрупкие!) подвяжите растения шпагатом. Плодоносящие стебли подвязывают к верхней шпалерной проволоке, а вновь отрастающие – к одной-двум нижним. Посадочный материал – одревесневшие или зелёные отпрыски, корневые черенки, укоренившиеся верхушки или отводки. Способность к вегетативному размножению у ежевики необыкновенная. Стебель в местах соприкосновения с землёй хорошо укореняется. Поэтому, когда посадочного материала у вас ещё мало, не вырезайте, или, если хотите, не ждите до осени, когда придётся вырезать отплодоносивший побег, а пригните его в середине лета и прикопайте. Расстояние между рядами – от 1 до 1,5 м, а между растениями 0,5-1 м, в зависимости от сорта ежевики. Сразу посадку не загущайте: пойдёт поросль, будете прикапывать побеги. При загущенной посадке часть растений придётся выбраковывать – вырезать.
Загущенная посадка на любой культуре – это слабые растения, невысокий, среднего качества урожай и очень высокая опасность заболеваний. На загущенной посадке ежевики листья у растений светлеют – не хватает солнца и питательных веществ, стебли вытянутые, тонкие. После плодоношения двухлетние побеги ежевики начинают засыхать и осенью отмирают. Вообще, в отличие от других кустарниковых ягодных культур, побеги ежевики никогда не бывают старше двухлетнего возраста. Взамен их в год плодоношения у каждого растения вырастают несколько побегов замещения и корневые отпрыски.
